Verano 2023. FRANCIA (Alsacia) - PRAGA - ALEMANIA (Selva Negra-Dresde-Berlín-Báltico-Goslar-Colonia)

VIAJE TOTAL: 7030.6 km; 10.2 l/100 km; 1160.83 € gasoil; 375 € peajes; 472.64 € pernoctaciones y aparcamientos (11 noches en campings, 10 noches en AAC Pago, 2 noches en AAC gratuitas, 1 noche en aparcamiento municipal pago); 73.50 € transporte público; 140 € entradas y visitas guiadas.

 1º día: Sevilla - Briviesca (755.3 km - 11.1 l/100 km)

AAC Municipal Gratuita

    Área de Autocaravana Municipal gratuita de Briviesca, situada a la espalda de la plaza de toros y junto a un complejo deportivo, hay que circular un poco por el interior de la localidad pero se accede bien siguiendo las indicaciones del navegador. Para nuestro gusto está un poco aislada, en caso de encontrarnos solos a la hora de la pernocta nos daría sensación de inseguridad a pesar de estar iluminada, no nos quedaríamos solos. Está cerca del casco histórico para ir andando. Suelo de asfalto o adoquines perforados, más o menos nivelado, fácil maniobra para el estacionamiento. No dispone de sombra a excepción de unas pocas plazas. Dispone de una zona de servicios con vaciado de grises y WQ y grifo de llenado de agua potable.

    Después de instalarnos decidirnos dar un paseo por la localidad, simplemente para estirar las piernas un poco, pero nos llamó mucho la atención, no teníamos ningún tipo de información pero disfrutamos mucho de la visita. Con posterioridad nos enteramos que la localidad, también conocida por "la Bien Trazada" (por su trazado urbanístico), fue declarada Conjunto Histórico Artístico.

    Podemos destacar la Plaza Mayor con su Templete en el centro y la Iglesia de San Martín en uno de sus laterales, Iglesia con fachada plateresca del s.XVI, por desgracia no pudimos visitarla, se puede hacer todos los días antes y después de misa, pero desconocemos el motivo por lo que el día de nuestra visita no abrió para misa durante la tarde. En otro de los laterales de la plaza se encuentra el Ayuntamiento, ubicado en el Palacio de los Soto Guzmán, palacio del s.XVII, otro de los elementos destacados de la localidad, sus Casas Señoriales con escudos blasonados.

    El Conjunto Monumental de Santa Clara, que en realidad es un conjunto de casa solariega, hospital y convento en cuya Iglesia se encuentra un retablo del s.XVI joya del Renacimiento español, fue declarado monumento nacional en 1931 y constituye uno de los principales reclamos de la localidad.

    Otro de los atractivos es la Excolegiata de Santa María, construida entre los siglos XV al XVIII, en la que se puede destacar su cúpula central, el retablo barroco de la capilla mayor y la capilla gótica de Santa Casilda.

2º día: Briviesca - Donzenac (603.8 km - 10.5 l/100 km) (73.95€ peajes)

AAC Pago

    Área de Autocaravana privada de la cadena Camping-Car Park de Donzenac (13.50€/24 horas con WQ/vaciado/llenado/electricidad), para utilizarla hay que tener la tarjeta de acceso, se puede adquirir sobre la marcha. Tiene sus ventajas tenerla, sobre todo si se viaja bastante al país vecino. Se adquiere una sola vez y después se puede ir recargando a medida que vas necesitando entrar en sus áreas.

    Área bastante buena, acceso informatizado mediante barreras pero fácil de usar. Buen acceso desde la autopista, por lo que se puede utilizar perfectamente como parada intermedia en nuestros viajes, disponible gasolinera Inter Marché a escasos metros, tema importante en Francia por la gran diferencia de precios de los combustibles en las autopistas. El pueblo se encuentra a un paseo andando aunque es cuesta arriba es muy aconsejable visitarlo. Parcelas bastante grandes y desniveladas, necesarios calzos, con zona para los vehículos y zona de césped para sacar elementos de acampada, tomas de luz cercana a cada parcela. Caminos interiores asfaltados, fácil maniobra para acceder a las parcelas. Dispone de 1 zona de servicios con 2 zonas de vaciado de grises, 1 WQ y 1 toma de agua potable, fácil uso y acceso. Disponible contenedores de basura.

    Otro de los hallazgos inesperados del viaje, llegamos aquí por casualidad, como alternativa a nuestra parada planificada y dimos con un bonito pueblo medieval, con sus edificios con tejas de pizarra de la zona, casas con entramado de madera, murallas y puertas fortificadas.

    Podemos destacar el Campanario Gótico de San Martín del s.XIII, el Castillo de los Barones de Donzenac y la Capilla de los Penitentes Blancos, construida en el s.XVII sobre restos del antiguo castillo.

    Por su ubicación y su belleza bien merece la pena una parada en esta localidad, la verdad es que en una tarde se puede ver perfectamente, por lo que no supone un desvío grande camino a nuestro destino, simplemente llegar con tiempo suficiente para dedicarle la tarde, puedo asegurar que nadie se sentirá defraudado.

3º día: Donzenac - Sasbachwalden (798.8 km - 10.3 l/100 km) (91.10€ peaje)

AAC Pago

    Área de Autocaravanas Municipal de pago de Sasbachwalden, pago mediante parquímetro, muy bien situada a la entrada del pueblo, a la espalda de una bodega, un poco cara (14.40€/día para 2 personas, se pagan tasas de turismo + 1€ por al agua potable), lo único que está incluido en el pago es el vaciado de grises y WQ. En los alrededores y al otro lado del puente hay aparcamiento también de pago, al mismo precio. Hay disponible tomas de electricidad de pago según consumo (1€/Kwh), muy incomodas según nuestra opinión puesto que nunca sabes el uso que vas a hacer y, o te quedas corto o pagas de más y te marchas dejando saldo disponible. El área no está parcelada por lo que el espacio disponible depende de los usuarios de la misma, nivelada, no necesitamos calzos. Sombra disponible en las plazas que se encuentran bajo los árboles.

    En este trayecto pasamos por una zona con peajes similares a los existentes en Portugal, no existen paradas para realizar los pagos sino que existen diferentes zonas con cámaras que detectan los vehículos para poder realizar los pagos, bien con aportaciones realizadas previamente o con acceso posterior a la aplicación para realizar los pagos de las diferentes franjas kilométricas transitadas, me gusta mucho este sistema porque no enlentece el viaje, uno de los problemas de las autopistas francesas.

    Visitamos este pueblo por referencias de compañeros en las distintas redes, la verdad es que no lo vimos en la guía de viajes que normalmente consultamos, así que llegamos un poco a ver que nos encontrábamos y resultó ser un acierto total, pequeño pueblo que parece hecho artificialmente con fines turísticos, completamente rodeado de viñedos, todo cuidado al detalle, fue declarado el pueblo más bonito de Alemania por votación popular.

    Muy fácil de recorrer, simplemente hay que pasear y dejarse llevar, el centro es muy pequeño y no hay riesgo de perderse, todo parte de la calle principal. Comenzando por la parte baja del pueblo, donde se encuentra el área de autocaravanas, lo primero que nos encontramos es, aparte del mensaje  floral de bienvenida, la bodega Alde Gott. Siguiendo la calle principal a izquierda y derecha no podemos dejar de disfrutar de los edificios con entramado de madera, la mayoría negocios de hostelería, restaurantes, tiendas, hoteles..., siempre con las vistas de los viñedos que rodean el pueblo.

    En la parte alta nos encontramos con la Iglesia y el Ayuntamiento, mención especial merece la oficina de información y turismo, impresionante de grande y equipada, desproporcionada para un pueblo tan pequeño y señal de la importancia turística que tiene. Cuando llegamos estaba fuera de horario de atención al público pero se queda abierto para que se pueda entrar, hay disponible todo tipo de información hasta en Español (poco habitual en Alemania).

    Paseando por el pueblo pudimos volver a ver lo que ya descubrimos en nuestro anterior viaje a Alemania, los distintos puestos de madera que te encuentras con productos locales, como fruta, mermeladas, vinos..., todos sin dependientes, simplemente una lista de precios y una hucha en la que depositar el dinero de nuestra compra, esto nos hace ver la honestidad y respecto de la población. Aquí también tenemos que mencionar las distintas fuentes de aguardientes que hay repartidas por todo el pueblo, hay hasta un recorrido marcado, se trata de distintas fuentes en las que hay diferentes tipos de botellas de aguardientes para degustación, previo pago mediante el mismo sistema de cobro que nombramos anteriormente para los quioscos con productos locales, el recorrido completo de las fuentes es de 7 km.

4º día: Sasbachwalden - Mummelsee (27.1 km - 10.4 l/100 km)

    No teníamos nada programado y en la información que recogimos la tarde anterior pudimos ver algo sobre la ruta de las Cascadas de Gaishöll, así que lo primero que hicimos fue dirigirnos a la oficina de información y turismo para recoger información de primera mano y porque desde allí mismo se inicia la ruta. 

    La ruta completa es un recorrido circular de 5 km, la primera parte es ascendiendo y se hace un poco pesada, no llegamos a realizarla completa. Durante el camino de vuelta pudimos pararnos a contemplar las maravillosas vistas de la población desde los viñedos.

    Posteriormente, ya de vuelta en la localidad buscamos una de las fuentes de aguardientes de la ruta que mencionamos anteriormente, es increíble que existan estas cosas, me resulta impensable en España.

    La actividad que habíamos dejado para la tarde era desplazarnos en nuestra moto para ver el Lago Mummelsee, a pocos kilómetros del pueblo pero el día amaneció con bastantes posibilidades de lluvia, así que decidimos almorzar en la autocaravana y desplazarnos con ella posteriormente. El recorrido es precioso, la pena es no haber podido ir en la moto para podernos parar y contemplar las vistas.

Aparcamiento Gratuito

    Aparcamiento municipal gratuito a pie de carretera, en caso de estar lleno hay otro en un nivel inferior, solo hay que seguir un poco la carretera y se encuentra. Muy bien situado para pasear por el lago.

    El Mummelsee es uno de los pocos lagos de origen glaciar que se conservan, se localiza a unos 1029 m de altitud, el más alto de la región. Tiene un diámetro de unos 800 m y una profundidad de 17 m. Su situación, el estar completamente rodeado de frondosos bosques y la oscuridad de sus aguas ayudan a mantener todo tipo de leyendas, basadas en las ninfas que habitan en sus aguas.

    El baño no está permitido pero si recorrerlo en hidro pedales y barcas que se pueden alquilar en el hotel que hay a sus orillas. No hay que dejar pasar la oportunidad de dar un paseo rodeando por completo el lago, merece mucho la pena el paseo de unos 15-20 min. para poder verlo desde todos los puntos de vista, un camino bien preparado con varias paradas donde poder hacer bonitas fotos o sentarte a disfrutar de las vistas.

    Al tratarse de un sitio muy turístico en los alrededores del aparcamiento hay una gran tienda con todo tipo de souvenirs y productos típicos de la zona así como la posibilidad de tomar algo en el bar/restaurante del hotel.

    La vuelta a Sasbachwalden fue un poco preocupante, las fuertes pendientes del 12% de desnivel que tan bien sube la autocaravana son un problema cuando hay que bajar, el motor de 150cv que llevamos no es capaz de retener bien los 3500kg que pesa la autocaravana y hay que manejar bien el uso de los frenos para no recalentarlos y tener algún problema, llegamos a un  tramo de 7 km con un desnivel del 12% que se nos hizo muy largo, afortunadamente llegamos a nuestro destino sin problemas.

5º día: Sasbachwalden - Praga (579.3 km - 10.2 l/100 km) (18€ viñeta peaje 10 días Rep. Checa)

AAC Pago / Camping

    Área de Autocaravana - Camping privado de Praga (16.32€/24 h sin electricidad), no sabría muy bien como catalogarlo, la verdad es que se trata de una gran extensión de terreno con diversos puntos de luz repartidos por ella, no está parcelado, cada cual se sitúa como le viene bien, caminos interiores de tierra, zona de acampada de hierba con mucha sombra, están permitidos todos los elementos de acampada. Tiene un modulo de servicios con aseos y duchas que funcionan con fichas que te facilitan en recepción incluidas en el precio, 1 por persona y día, ducha con duración de 5 min, agua bastante caliente aunque la limpieza deja mucho que desear, solo lo utilizamos uno de los días de nuestra estancia, después nos duchamos en la autocaravana. Hay una única zona de servicios para la autocaravana, por llamarla de alguna manera, una tapa en el suelo, hay que maniobrar mucho para hacer coincidir el desagüe con la trampilla, el WQ horroroso, en definitiva un desastre. La toma de agua potable está justo en la entrada, de lo único bueno en instalaciones. El precio es muy caro para lo que ofrece, pero el precio de la luz es desorbitado, 7€/día, un auténtico robo para el que no tenga más remedio que contratarlo.

    Lo mejor es el trato recibido en recepción y la ubicación, muy buena para visitar la ciudad, justo al lado hay una parada de un barquito que te lleva al otro lado, lo ideal es sacar un bono diario que te sirve para todo el transporte público durante un día, barco incluido, sale con mucha frecuencia y justo enfrente de donde te deja en la otra orilla hay un tranvía que te deja en el mismo casco histórico, ideal. Lo único malo es la hora de regreso, hay que tener cuidado con no sobrepasar la última salida del barco de regreso.

    En definitiva, no es un sitio ideal pero viendo las pocas alternativas de pernocta que existen está bien para visitar Praga, que es lo que realmente merece la pena. La capital de la República Checa, dividida por el rio Moldava y conocida por la "Ciudad de las Cien Torres", una de las ciudades que hay que visitar por lo menos una vez en la vida, y digo bien, porque es de las que hay que repetir.

    Después de instalarnos y almorzar decidimos desplazarnos a la ciudad para una primera toma de contacto, simplemente pasear e intentar planificar un poco la visita del día siguiente. Cruzamos a la otra orilla en el barco y cometimos el error de ir al casco histórico andando, hay bastante distancia y se hace pesado, mucho más aconsejable coger el tranvía que se encuentra justo enfrente del embarcadero. No obstante siguiendo la orilla del rio se tienen algunas de las mejores vistas del centro histórico de la ciudad.

    Después de una buena caminata lo primero que nos encontramos fue con el Puente de Carlos, uno de los puentes más famosos de Europa y por lo tanto destino prioritario de la ciudad, siendo objetivo y origen de la multitud de fotos que no podemos dejar de hacer en esta maravillosa ciudad, ya que sirve de unión entre el barrio viejo y el castillo, se finalizó a finales del s.XIV y posteriorment6e se le agregaron las impresionantes estatuas a lo largo de todo su recorrido, su actual nombre se le puso en el s.XIX. Nuestra visita nos sirvió aparte de para empezar a disfrutar del encanto de esta ciudad para hacernos una idea de lo que nos íbamos a encontrar y sobre todo, además de aprender como desplazarnos, para programar 2 free tours para el día siguiente, por casualidad dimos con un grupo de un free tour en español y hablamos con el guía que nos indicó las distintas posibilidades que teníamos disponible el día siguiente.

6º día: Praga

    Salimos destino a nuestro punto de encuentro para el free tour que vamos a realizar por la mañana, el Nazismo en Praga con la empresa 3BTours 3BTours, me hacía mucha ilusión, el tema de la II Guerra mundial es un tema que me encanta y precisamente había leído el libro sobre la Operación Antropoide y visto una de las películas que hacen referencia a la misma.

    El tour, de 3 horas de duración, fue realmente interesante, primero te hacen una introducción de la historia del país y el por qué del carácter de sus habitantes para centrarse posteriormente en la primera mitad del s.XX. El punto de encuentro estaba en la Plaza de Jan Palach, justo enfrente de Rudolfinum, sede de la Orquesta Filarmónica Checa. Después de la introducción nos ponemos en marcha y por cercanía damos con la Torre del Puente de la Ciudad Vieja, construido junto con el Puente de Carlos, esta puerta servía también como arco triunfal de paso para la coronación de los reyes.

    Una paradita en una pequeña plaza con buenas vistas del Puente de Carlos para pasar al Parque del Despertar Nacional, y siguiendo el rio encontrarnos con el Teatro Nacional, el centro cultural más importante del país.

    Durante el recorrido y en las distintas paradas que realizamos para hacer las pertinentes fotos nos iba explicando los diferentes sucesos acaecidos y los lugares emblemáticos, muy curiosos los símbolos existentes en los edificios donde se habían refugiado miembros de la resistencia o sus colaboradores.

    Pasamos a una de las islas del rio y posteriormente siguiendo la margen del rio nos topamos con La Casa Danzante, sede de un entidad bancaria, edificio de arte contemporáneo muy conocido, a mí particularmente no me gusta este tipo de edificaciones y mucho menos en ciudades de este tipo, pero es mi opinión personal.

    Nuestro siguiente destino era el objetivo real del tour, la pequeña Iglesia barroca ortodoxa de San Cirilo y Metodio, donde aconteció uno de los episodios más importantes de la II Guerra Mundial, la Operación Antropoide. Actualmente hay una entrada a la cripta a nivel de la calle , cripta convertida en Monumento Nacional a los Héroes del Atentado a Heydrich, con un museo que cuenta la historia de la ocupación nazi.

    El tour se dio por finalizado en otro de los reclamos de la ciudad, la escultura metálica giratoria de 39 toneladas de la cabeza de Kafka, cuando estábamos en plena despedida comenzó a llover con bastante fuerza, tanta que tuvimos que refugiarnos por unos instantes en unos soportales, por suerte la lluvia nos respetó la totalidad del tour.

    El tour se prolongó más de lo esperado así que directamente a almorzar en un sitio recomendado por nuestro guía, el Restaurante U Stupartu, una buena recomendación en cuanto a calidad precio, no tanto en cuanto a demora en el servicio, la verdad es que estaba lleno pero la demora fue grande, al final la comida fue bastante buena pero no pudimos disfrutar bien de ella por la falta de tiempo, una pena.

    Nos dirigimos directamente al punto de encuentro del Free Tour de la Ciudad Vieja y el Barrio Judío con la empresa Torres de Praga Torres de Praga como nos había aconsejado el guía del free tour de la mañana.

    El punto de encuentro es otro emblema de la ciudad, la Torre de la Pólvora, construcción del s.XV como una de las puertas de la ciudad, su nombre viene del s.XVII, ya que se utilizó como un almacén de pólvora. Justo al lado podemos contemplar el edificio modernista de la Casa Municipal de Praga, es imprescindible realizar una visita guiada y es en inglés, así que no pudimos entrar.

    Nuestro siguiente destino es el punto neurálgico de la ciudad, la Plaza de la Ciudad Vieja, ya a finales del s.XI se menciona por primera vez la existencia de un mercado. La plaza es un amplio espacio rodeado de estrechas calles y en la misma plaza podemos encontrar varios de los edificios más representativos de Praga, la Iglesia de San Nicolás, el Ayuntamiento de la Ciudad Vieja y la Iglesia de Nuestra Señora de Týn, de estilo gótico tardío construida sobre una antigua iglesia románica y cuyo elemento más llamativo vista desde fuera son sus 2 impresionantes torres de más de 80 metros. Se encuentra encerrada entre casas de la plaza.

    El Ayuntamiento de la Ciudad Vieja ejerció de tal hasta finales del s.XVIII, uno de sus elementos más representativos es una torre gótica de 60m de altura, pero lo que realmente destaca y es uno de los reclamos turísticos de la ciudad es su Reloj Astronómico, construido en la edad media, después de la detallada explicación que nos dió del mismo nuestra guía resulta increíble que se pudiera fabricar y que todavía esté en perfecto funcionamiento y nos confirma que no nos podemos limitar a ver el desfile de los 12 apóstoles que se puede ver cada hora en punto durante el día.

    Nuestro siguiente destino fue Josefov, el Barrio Judío, pequeña parte de la ciudad que alberga importantes elementos de esta comunidad, como varias sinagogas y el Cementerio Judío, considerada una de las visitas imprescindibles de la ciudad, lugar donde puede haber más de 100.000 cuerpos enterrados en varios niveles de profundidad, sobrecogedora imagen de sus lápidas amontonadas, podemos encontrar tumbas fechadas en 4 siglos distintos. En cuanto a las 6 sinagogas que nos podemos encontrar podemos destacar la Sinagoga Vieja-Nueva, considerada la más antigua del mundo, del s.XIII y la Sinagoga Española, la más hermosa de Europa, construida en estilo morisco con influencias de la Alhambra de Granada y es la más moderna del barrio Judío.

    El tour lo finalizamos en la escultura de Kafka, escultura de bronce de 3.75m , situada en un lugar donde residió. 

    Al finalizar el Tour lo primero que hicimos fue entrar en uno de los numerosos cafés que hay en la ciudad para tomarnos un café y probar su repostería, nos sirvió para descansar un poco y poder afrontar en mejores condiciones nuestro siguiente destino, subir al Castillo de Praga. Afortunadamente pudimos informarnos que la mejor opción para acceder era coger el Tranvía 22, que realiza la ruta más pintoresca de Praga, y bajarse en la parada de Pohorelec, para así en vez de tener que subir hacia el Castillo bajar en un bonito paseo.

    El Castillo de Praga, lugar del primer asentamiento de Praga, es en realidad un conjunto de edificios que se remonta al s.IX, entre los que podemos destacar el Palacio Real, la Catedral de San Vito, el Convento y la Basílica de San Jorge y el Callejón del Oro, hogar de los orfebres en el s.XVII y una de las calles emblemáticas de la ciudad.

    La Catedral de San Vito es el elemento religioso más importante del país, de estilo gótico, se inició en el s.XIV y no se finalizó hasta el s.XX, desde su construcción ha sido testigo de la coronación de todos los reyes de Bohemia. Desgraciadamente llegamos cuando acababan de cerrar y no pudimos entrar, nos tuvimos que conformar con ver su impresionante exterior.

    Aparte de los importantes edificios que conforman el Castillo de Praga son impresionantes las vistas de la cuidad que nos ofrece, de hecho la vuelta hacia la ciudad decidimos realizarla andando y disfrutando del gran ambiente que se respira y dando por finalizada nuestra visita a la ciudad, eso sí dejando pendiente muchísimas cosas que justifican un regreso en otro de nuestros viajes.

7º día: Praga - Dresde (158.4 km - 10.2 l/100 km) (18€ viñeta peajes 10 días Rep. Checa)

Aparcamiento Municipal Pago

    Gran aparcamiento asfaltado de pago mediante parquímetro (5€/día), está junto a un complejo deportivo, un poco aislado de noche, en caso de estar solos no nos quedaríamos a pernoctar. Muy cerca de la ciudad para llegar andando siguiendo el curso del rio. Muy tranquilo, a pesar de que durante nuestra estancia justo al lado había una feria, pero como siempre pasa en casi toda Europa, a partir de las 22 horas silencio total. No dispone de ningún tipo de servicio.

    En esta ciudad empezamos nuestro recorrido por las regiones que componían la antigua Alemania del este, y qué mejor que empezar por la ciudad de Dresde, ciudad con un gran patrimonio histórico, por lo que también se la conoce como la Florencia del Elba, patrimonio totalmente reconstruido tras los acontecimientos que sucedieron durante la II Guerra Mundial, la ciudad fue castigada con un duro bombardeo de las fuerzas aliadas que destruyeron casi la totalidad de su centro histórico. Tras un largo periodo de reconstrucción, en el año 2005, cuando se finalizó uno de sus emblemas, la Frauenkirche, se incluyó en la lista de Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO, de la que más tarde se le ha excluido por la construcción de un puente que cruza el río Elba, increíble decisión.

    La ciudad se visita de una manera muy cómoda ya que todo se encuentra muy concentrado en la misma zona. Conforme nos acercamos siguiendo el curso del río desde el área de autocaravanas nos vamos haciendo una idea de lo espectacular de lo que nos vamos a encontrar viendo la Theater-Platz, en cuyo centro nos encontramos la Estatua Ecuestre del Rey Sajón Johan. 

    En torno a la plaza nos vamos a encontrar la mayoría de los edificios emblemáticos, como el Sächsische Staaatsoper, el impresionante edificio de la Opera Nacional Sajona, de estilo neorrenacentista. 

    También nos encontramos la Hofkirche, iglesia real barroca construida en el s.XIX, catedral de la diócesis de Dresde desde 1980, curioso caso de una Iglesia Católica en la Sajonia protestante.

    El conjunto más conocido de la ciudad también nos lo encontramos aquí, el Zwinger, impresionante estructura barroca construida en el s.XVIII, estructura rectangular en al que podemos contemplar varios pabellones y puertas, en una de sus esquinas se encuentra la Nymphenbad, fuente con grutas y esculturas. En el inmenso patio antiguamente se celebraban torneos y festivales, durante nuestra visita estaba totalmente levantado, en plenas reformas.

    En la misma plaza podemos encontrar otro de los edificios emblemáticos, la Residenzschloss, construida durante varios siglos y adosado a ella se encuentra el Fürstenzug, edificio alargado con fachadas decoradas, en la exterior se encuentra el famoso friso de 102m de largo que representa una procesión de numerosos gobernantes sajones. Por un pasaje que hay entre estos 2 edificios, en los que pudimos disfrutar de su espectacular acústica gracias a un dúo que estaba cantando opera en el mismo, pasamos a ver el edificio renacentista del Johanneum, originariamente construido como caballerizas reales y que tras varios usos es en la actualidad un museo.

    Siguiendo nuestra ruta dimos con la Neumarkt, donde nos encontramos con el Albertinum, antiguo arsenal real y que hoy en día es otra sala de exposiciones y uno de los emblemas de la reconstrucción de la ciudad, la Frauenkirche, gran iglesia luterana de la época barroca, por lo visto la iglesia no recibió ningún impacto directo pero el gran incendio de todo el casco histórico hizo que sus paredes no aguantaran y quedó destruida por completo, su reconstrucción no finalizó hasta 2005.

    Tras una parada para almorzar pasamos a otro de los lugares que merece la pena visitar y dedicar un tiempo, la Brühlsche Terrase, en sus inicios parte de las fortificaciones de la ciudad y hoy en día bonito mirador con bonitos jardines desde donde se tienen buenas vistas de la otra orilla del rio Elba. En este gran espacio se pueden contemplar importantes edificios, como el Landtag, el Parlamento neorrenacentista, el Secundogenitur, biblioteca en su día y popular café en la actualidad y el Kunstakademie, la academia de arte.

    Aquí dimos por concluida nuestra visita a esta impresionante ciudad que ha resurgido de sus escombros, por supuesto que hay muchísimas cosas pendientes por descubrir pero lo dejamos para otra visita, hay que dejar frentes abiertos para tener la excusa perfecta para repetir, y este seguro que va a ser uno de estos lugares a los que volver.

8º día: Dresde - Berlín (209.3 km - 10.1 l/100 km)

AAC Pago / Camping 

    AAC / Camping de privada (32€/24 horas WQ/vaciado/llenado/electricidad7duchas) muy buena, parcelas estrechas de césped más o menos niveladas, con sombra, todas con toma de luz. Dispone de un módulo de servicios pequeño para el número de plazas pero muy limpio, duchas amplias, el agua caliente dura 3 minutos, más que suficiente, hay disponible hasta secador de pelo. Disponibilidad de lavadora y secadora. Muy amables en recepción. 1 zona de servicios para autocaravanas muy cómoda de usar. Enfrente hay un hipermercado y una licorería y justo al lado un quiosco de comida para llevar bastante bueno. Para ir a Berlín en transporte público hay que andar unos 10 minutos hasta la estación de tren y en 25 minutos te deja justo al lado de la Puerta de Brandemburgo. El precio es elevado, 32€/día (AC + 2 adultos) con todo incluido, precio más de camping que de área pero recomendable para visitar Berlín, sobre todo con las pocas opciones de pernocta disponibles.

    Esta tarde la dedicamos un poco a la logística, vamos a comprar al hipermercado cercano y estudiamos las opciones de ida y vuelta a Berlín, dan lluvia y la idea que teníamos de ir en moto la cambiamos por el tren. Aquí ya tenemos los itinerarios marcados, gracias a nuestro hijo Diego, que ya visitó la ciudad con anterioridad y nos ha marcado el recorrido para 2 días, así da gusto.

9º día: Berlín

    El tren nos deja en un sitio privilegiado, salimos con vistas directas a la Puerta de Brandeburgo, verdadero icono de la ciudad junto con otros edificios, era una antigua puerta de entrada a la ciudad, de estilo neoclásico inaugurada en 1791 y con 26 metros de altura y cinco entradas está coronada por una cuadriga de cobre de la Diosa de la Victoria, es el símbolo del triunfo de la paz sobre las armas. Bajo sus arcos han desfilado desde reyes hasta Napoleón y como no los grandes desfiles nazis.

    Durante la II Guerra Mundial sufrió grandes daños y no fue reconstruida hasta el 1956 al encontrarse en tierra de nadie tras la construcción del muro de Berlín.

    Próximo a la Puerta de Brandeburgo se encuentra el Reichstag, sede del Parlamento Alemán, su construcción finalizó en el 1894, quedó totalmente destruido en la II GM y no se tomó la decisión de su reconstrucción hasta el 1956. 

    Las colas para entrar eran interminables, y para colmo estaban en obras, así que no lo visitamos por dentro, sobre todo por lo visto es recomendable acceder a la cúpula de vidrio, que por cierto no es replica de la original, ésta se cambió en la reconstrucción del edificio tras la reunificación de Alemania.

    Por cercanía, nuestro siguiente destino fue el Monumento a los Judíos de Europa, Monumento al Holocausto, especie de laberinto con 2711 bloques de hormigón diferentes, tan diferentes como cada una de las opiniones que se pueden dar sobre el monumento en sí, te puede gustar o no, a mi personalmente no me gustó pero lo que no cabe la menor duda es sobre la necesidad de su existencia, necesidad de honrar a tantas víctimas, por lo que se convierte en visita obligada en nuestro tour por la ciudad. En uno de sus laterales se encuentra el acceso al espacio subterráneo en el que se encuentra el centro de visitantes.

    Una vez superado el mal trago de nuestra anterior visita nos dirigimos a otro de los lugares que me hubiera gustado fuera de otra manera, el Fuhrerbunker, refugio antiaéreo para altos cargos nazis construido durante la II GM. Aquí fue donde se casó Hitler con Eva Braun y donde se suicidaron posteriormente. Fue derribado en 1989 y en la superficie se creo un aparcamiento y no fue hasta el 2006 cuando se señaló con un panel descriptivo del mismo. Bajo mi opinión se debería haber mantenido, más allá del criterio de no convertirlo en un lugar de peregrinación para los neonazis.

    Regresamos al principio de nuestra visita para tomar la gran avenida Unter Den Linden, boulevard histórico de Berlín, de gran importancia cultural en la ciudad antes de la II GM tras la cual todos sus edificios se encontraban en ruinas y bajo el dominio de la RDA, no fue hasta la caída del Muro cuando esta gran avenida retomó su importancia.

    Paseando por la avenida nos encontramos con Bebelplatz, plaza tristemente recordada por ser el lugar donde se realizó la tan famosa quema de libros por parte de los nazis en el 1933. En el centro de la plaza hay una losa de cristal bajo la cual hay una estantería vacía en memoria de aquel hecho, hay que estar atento y saberlo porque puede pasar desapercibida.

    En uno de sus laterales se encuentran la Universidad Humboldt, una de las más prestigiosas de Alemania y de las más antiguas de Berlín fundada en 1810 y con ilustres alumnos como Engels, Otto von Bismarck o el mismo Karl Marx.

    En la misma plaza se encuentra la Ópera de Berlín, hermoso edificio reconocido internacionalmente construido en la primera mitad del s.XVIII como Ópera Real, ha sufrido varias remodelaciones hasta que durante la IIGM fue destruida completamente y reconstruida en 1952-55.

    Otro de los atractivos de Bebelplatz es la Catedral de Santa Eduvigis, la Iglesia Católica romana más antigua de la ciudad construida entre 1747-73 según el Panteón de Roma, al igual que la casi totalidad de la ciudad fue destruida durante la II GM y posteriormente reconstruida desde el 1952-63. No pudimos entrar a verla porque se encontraba en obras pero según los carteles que estaban en el exterior el interior era muy moderno, no acorde con su vista exterior.

    Antes de entrar en la Isla de los Museos nos acercamos a Friedrichswerdersche Kirche, construida entre 1824-1831, siendo la primera iglesia neogótica de Berlín. En la actualidad alberga un museo.

        De vuelta al puente dimos con Schinkelplatz, plaza en honor del importante arquitecto para la ciudad de Berlín.

    Al final de Unter Den Linden nos encontramos con la Isla de los Museos, isla en el rio Spree y a la que podemos acceder por el Puente del Castillo, bonito puente flanqueado por 8 esculturas de mármol, la isla es el conjunto museístico más importante del mundo y declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. En esta isla se juntan 5 museos, el Museo de Pérgamo, el Museo Antiguo, el Museo Nuevo, la Antigua Galería Nacional y el Museo Bode.

    Inmediatamente nos topamos con la impresionante Catedral de Berlín, el edificio religioso más representativo de la ciudad, construido entre 1894-1905 sobre una pequeña catedral barroca de 1747. Su reconstrucción tras los daños ocasionados durante la IIGM no finalizaron hasta el 2002. De su interior podemos destacar el Altar de mármol blanco y el gran órgano aparte del acceso real al Palco Imperial. En su cripta hay más de 90 tumbas de miembros de la familia imperial. Lo que no se puede pasar por alto es subir a la cúpula de catedral, 270 peldaños que la verdad es que cuesta subir pero la recompensa es fantástica, maravillosas vistas del casco histórico de la ciudad.

    Salimos de la Isla de los Museos cruzando el Puente Liebknecht Brucke y nos encontramos un parque, donde se encuentra el Marx-Engels-Forum, donde destacan las enormes estatuas de bronce de Marx y Engels, fundadores del movimiento comunista, este monumento fue levantado por la RDA en el 1986. También hay diferentes placas y relieves con escenas de la Alemania comunista.

    Siguiendo con nuestra ruta nos topamos con la Iglesia Evangélica de Santa María, St. Marienkirche, creada en 1250 durante la ampliación de la ciudad, no pudimos entrar, se encontraba cerrada cuando llegamos.

    De inmediato pasamos a Neptunbrunnen, fuente barroca, una de las más bonitas de la ciudad, es un popular punto de encuentro por su ubicación entre la Iglesia de Santa María y el Rotes Rathaus, el Ayuntamiento Rojo (apodado así por los ladrillos rojos con los que está construido, no por su pasado comunista), actual sede del alcalde de la ciudad y el Senado. A destacar su fachada y su torre de 74 m de altura.

    Ya llevábamos tiempo divisando, como no puede ser de otra manera por su altitud, la Berliner Fernsehturm, la Torre de la Televisión de Berlín con sus 368 m, construida en 1969 en conmemoración del vigésimo aniversario de la RDA.

    De inmediato pasamos a Alexanderplatz, el principal punto de reunión de la ciudad, considerada así desde la Edad Media, cuando era conocida como el Mercado de Bueyes. En la plaza podemos encontrar algunos bares, un gran centro comercial y podemos ver un original Reloj Mundial que señala la hora de todas las ciudades del mundo además de la Fuente de la Amistad entre los Pueblos, la verdad es que nos decepcionó un poco.

    De regreso hacia la estación de tren para dar por concluida nuestra visita en este día hicimos una parada en Nikolaiviertel, la zona residencial más antigua de Berlín, calles medievales repletas de restaurantes y tabernas. En la Edad Media los artesanos y comerciantes se establecían en el cruce de la calle con el rio. Nikolaikirche se finalizó a primeros del s.XIII, de estilo románico tardío. Después de la II GM el barrio quedó prácticamente destruido por las bombas y no se reconstruyó, intentando ser fieles a su imagen hasta los años 1981-87.

10º día: Berlín

    Hoy alteramos  nuestro itinerario previsto, en nuestra visita de ayer vimos que en La Alte Nationalgalerie había una exposición de Klimt, en concreto "Secesiones. Klimt, Stuck, Liebermann", y como a Eva le gusta tanto decidimos visitarla, intentamos comprar las entradas con antelación a través de la web pero nos resultó del todo imposible, no sabemos si por fallo de la aplicación pero el caso es que no pudimos.

    Decidimos volver a coger el tren, un error por el discurrir del día, puesto que no daban lluvia y pudimos haber cogido la moto.  Nos bajamos en la misma parada del día anterior y pudimos disfrutar mucho mejor de Unter den Linden, con el sol fuera todo se ve de otra manera. Incluso paramos a ver Neue Wache, edificio dedicado a las víctimas de la guerra, el día anterior por la lluvia lo pasamos por alto.

    Al llegar a La Alte Nationalgalerie tuvimos que esperar un buen rato, pero al llegar temprano la espera no fue demasiado larga, al salir las colas eran mucho más grandes. En cuanto a la exposición la verdad es que nos decepcionó un poco, y lo mismo le pasó a mucha gente viendo las caras y gestos de los que iban saliendo.

    Nada más salir retomamos lo que teníamos planeado y es en este momento cuando echamos en falta la disponibilidad de la moto, tras un largo paseo llegamos a East Side Gallery, con sus 1316 m de longitud está considerada la mayor galería de arte al aire libre del mundo. Discurre a lo largo de la orilla del rio Spree, sobre los restos del muro de Berlín, numerosos artistas de diferentes países entre las que destacan por su fama internacional la del beso entre Honecker y Breschnew y la del coche atravesando el muro.

    Recorrimos el muro hasta llegar al Oberbaumbrücke, impresionante puente, considerado el más bonito de Berlín y que fue símbolo de la reunificación. 

    De nuestra visita al muro echamos en falta que se hubiera conservado algún tramo con la disposición original del conglomerado del muro, con sus zonas de exclusión, sus torres de vigilancia, alambradas y demás elementos que lo configuraban, así nos podríamos hacer una idea real de lo que tuvieron que pasar, tan cerca y tan lejos a la vez.

    Aprovechamos para almorzar en los alrededores para más tarde volver sobre nuestros pasos y dirigirnos a otro de nuestros destinos marcados, Checkpoint Charlie, puesto fronterizo de las fuerzas aliadas con la Alemania Oriental, justo al lado se encuentra el Mauermuseum - Museum Haus, el museo del muro, no llegamos a entrar.

    Desde aquí pusimos rumbo a lo que inicialmente nos íbamos a saltar pero que por fortuna no hicimos, el lugar donde se encontraba desde el 1933 al 1945 la sede de la GESTAPO, la policía secreta del estado, la dirección de las SS y la Oficina Central de Seguridad del Reich. En un gran edificio construido sobre sus cimientos se expone "Topografía del Terror", la terrorífica historia de estas instituciones. En el exterior se puede ver parte del muro que se conserva intacto, sin pintadas y bajo él restos de las antiguas celdas y zonas de tortura. Sin lugar uno de los indispensables en nuestra visita a Berlín si estamos interesados en la historia. La entrada es gratuita y si se ve con detenimiento nos puede llevar bastante tiempo, es una gran exposición con infinidad de fotografías históricas.

    Perfecto final para nuestra visita a esta maravillosa ciudad que nos ha sorprendido bastante, los que me conocen saben que no soy de mucha visita a grandes ciudades en nuestros viajes, pero en esta ocasión es de las excepciones que rompen la regla, me quedo con ganas de más y es de los lugares a los que volveremos sin pensarlo, nos dejamos mucho por ver y seguro repetiremos.

visitBerlin.de

11º día: Berlín - Stralsund (285.2 km - 10 l/100 km)

AAC Pago

    Muy buena AAC privada, pertenece a un concesionario/taller/tienda de autocaravanas que está justo enfrente. Acceso totalmente mecanizado, los distintos servicios que usas, todo de pago (20€/24 horas, 1€/4´agua caliente, 1€/Kwh, 1€/100l agua), se cargan a tu cuenta y a la hora de salir se paga todo en efectivo o con tarjeta, todo muy moderno pero fácil de usar. Área muy grande, caminos interiores de tierra, muy fácil maniobra para acceder a las parcelas que son amplias y más o menos niveladas, todas con conexión eléctrica de pago según consumo. Un módulo de servicios es muy nuevo y con acceso mediante código que aparece en el ticket. Disponibles 2 zonas de servicios de AC que no puedo valorar porque no hicimos uso de ellas. Gasolinera disponible justo enfrente del área y a escasos minutos a pie hay un hipermercado. El acceso a la ciudad es mediante un pequeño paseo, por lo que no es necesario ningún otro medio de transporte. Su ubicación es muy buena y muy tranquila, ningún tipo de ruido por la noche.

    Ciudad báltica que fue un centro de comercio muy importante de la Liga Hanseática en los s. XIV y XV (asociación de comerciantes que surgió en el s.XIII) . Ya en los s.XVII y XVIII estuvo bajo dominio sueco convirtiéndose en centro militar y administrativo, por lo que su arquitectura está fuertemente influenciada, como es la utilización del ladrillo rojo. El estilo arquitectónico de Stralsund se conoce como "Sundische Gothik, Gótico de la región de Sund".

    El casco histórico, declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 2002, está completamente rodeado de agua, por un lado la bahía de Stralsund y el resto por unos lagos que se formaron en los fosos de las antiguas fortalezas de la ciudad, esta situación ha hecho que el casco histórico se conserve casi sin cambios, ya que todo el desarrollo de la ciudad se ha realizado a las afueras. Sufrió pocos daños durante la II GM, por lo que la mayoría de sus edificios históricos son originales. La ciudad quedó en la RDA y sufrió un importante desarrollo económico gracias a su comercio industrial con Rusia.

    Llegando a la ciudad desde el área de autocaravanas hay que cruzar un puente sobre uno de los lagos que rodean la ciudad con unas buenas vistas de uno de los emblemas de la ciudad, Marienkirche, Iglesia de Santa María, ubicada en Neuer Markt, es la más grande de la ciudad y fue construida entre los siglos XIV-XV. Podemos destacar su torre campanario octogonal con una altura de 104 m de altura.  En su interior podemos encontrar diversas tallas de santos realizadas en madera, frescos góticos y una pila bautismal del gótico tardío. El órgano barroco se usa en los conciertos de verano.

    Nos dirigimos hacia el centro del casco histórico y nos sorprendemos con una ciudad muy viva, mucho comercio y mucha gente en la calle, pero a su vez se respira una tranquilidad muy agradable, es una sensación rara. Llegamos a la Alter Markt, la Plaza del Antiguo Mercado, donde se juntan la mayoría  de los principales edificios, el principal es el Rathaus o Ayuntamiento del s.XIII-XIV, en el que la la atención su fachada. Pegada al ayuntamiento se encuentra Nikolaikirche, la Iglesia de San Miguel, construida entre los s.XIII-XIV e inspirada en las catedrales góticas, en su interior podemos destacar una imagen de Santa Ana, un reloj astronómico y el altar mayor de estilo barroco. La plaza se encuentra rodeada de casas de diferentes épocas, entre las que se puede destacar la Commandantenhaus, sede barroca de la comandancia sueca.

    Después nos dirigimos al encuentro de los pocos restos que quedan de las Antiguas Murallas de la ciudad, pudimos ver Kniepertor, una de las antiguas puertas.

    Posteriormente, en nuestro camino hacia el puerto nos encontramos con una réplica de una de las tres canoas encontradas en el fondo del mar, datadas en la edad de piedra.

     Conforme nos vamos acercando al puerto podemos disfrutar de unas espectaculares vistas. La zona del puerto es una de las zonas de ocio de la ciudad, muchos locales de restauración, el Ozeaneum, oceanográfico que no llegamos a visitar pero que recomendaban en todos los folletos informativos de la ciudad. Nos llamó la atención la presencia de embarcaciones reconvertidas en locales de comida rápida a base de pescado.

    En nuestro camino de regreso nos topamos con un rincón encantador, Heilgeistkñoster, Monasterio del Espíritu Santo, referido ya en documentos del s.XIII, su principal función fue siempre la de hospital que trataba a los necesitados, hoy en día las antiguas celdas y apartamentos están habitados.

12º día: Stralsund - Isla Rugen (56.7 km - 10.1 l/100 km)

    En el interior de la Isla vemos señales de tráfico muy curiosas, por un lado las de peligro por la posible presencia de nutrias y por otro las de límite de velocidad durante una franja horaria por la presencia de murciélagos.

    El último trayecto es por unas carreteras muy estrechas y en ocasiones con firme en mal estado y en otros de adoquines que hacen el último tramo un poco más pesado, aunque se llega sin problemas.

AAC Pago

    AAC privada con caminos interiores asfaltados, parcelas de césped, pequeñas y necesarios calzos para nivelar. 1 modulo de servicios con buena pinta aunque no podemos valorarlo porque no hicimos uso de ellos. 1 zona de servicios para vaciado de grises y WQ (para este hay que pedir la llave de la casetilla en la que se encuentra en recepción). 1 zona de llenado de agua potable justo en la entrada. Nos resulta bastante caro para lo ofrecido, 23.50€/día (AC+2 adultos), 1€/persona por tasas turísticas, 1€/Kwh, 1€/100 l agua potable, 2€/3´agua caliente. Está ubicada en el mismo pueblo por lo que se puede ir andando perfectamente para dar un paseo y muy cerca se inician algunos de los senderos que hay para ver los acantilados, aunque depende de los kilómetros que estemos dispuestos a andar. 

    Nuestro recibimiento no fue muy agradable por parte de los propietarios, no nos sentimos cómodos, aunque al final se esforzó un poco más en hacerse entender en inglés. 

    Rügen es la isla más grande de Alemania y destino turístico nacional por su extensa costa, playas de arena, acantilados de tiza, balnearios....  Se comunica con el continente mediante el Puente de Rügen, tiene muchos brazos de mar conectados al mar Báltico y lagunas o "Bodden" de agua prácticamente dulce, el interior es puro campo y bosque, tan frondoso que por muchos tramos de carretera hay que circular con los faros encendidos en pleno día. Esta es la región de Alemania que más horas de sol y menos lluvia recibe al año.

    Nuestro objetivo en la visita a esta isla era por ver los impresionantes acantilados calcáreos que forman parte del Parque Nacional de Jasmund, por lo que nos dirigimos al extremo de la misma, a la pequeña localidad de Lohme concretamente, buen punto de partida para muchas de las rutas senderistas que se pueden realizar. Es una localidad puramente turística, la mayoría de las construcciones son restaurantes y hoteles. No hay que dejar pasar una visita al pequeño puerto para poder relajarse y disfrutar de maravillosas vistas al mar, me impresionaba mucho pensar que justo enfrente nuestra se encontraba la costa sueca, incluso pudimos ver pasar el ferry que conecta Polonia con Suecia, como nos indicó un ciudadano alemán afincado en Santiago de Compostela con el que tuvimos el placer de charlar un buen rato.

    El Parque Nacional de Jasmund, el más pequeño del país, es una reserva natural, famoso por contener los acantilados de tiza más grandes de Alemania, llegando a alcanzar los 161 m de altura sobre el mar, y justo detrás los Bosques de Hayas incluidos en el Patrimonio Mundial de la UNESCO. 

    Un lugar que nos recomendaron para poder ver los acantilados fue el Königsstuhl (silla del Rey) a 118 m de altura, así que lo primero que hicimos nada más llegar e instalarnos fue bajar la moto y dirigirnos allí, cual fue nuestra sorpresa que solo se puede acceder haciendo alguna ruta de senderismo o mediante transporte público que parte de un centro de recepción en el que hay un gran aparcamiento y donde se pueden comprar las entradas (15€/persona autobús y entrada).

    Totalmente decepcionante el mirador, resulta muy caro para lo ofrecido, hay un centro de interpretación en el que se puede ver un audiovisual y posteriormente pasar a una pasarela desde la que supuestamente se tienen unas maravillosas vistas de los acantilados y no es para nada así, muchísima gente y malas perspectivas de los mismos. Lo que si merece la pena es el impresionante bosque de hayas por el que se puede pasear, salpicado de pequeños miradores desde los que se tienen casi mejores perspectivas que desde la silla del rey, este paseo hace que se te quite el mal sabor de boca que te deja el mirador, a mi parece una tomadura de pelo.

13º día: Isla Rugen - Rostock - Wismar (239.9 km - 10.1 l/100 km)

Aparcamiento Municipal Pago

    Nuestra intención era parar y hacer noche en esta ciudad, en un área vs aparcamiento que hay en el puerto pero al llegar nos encontramos que por algún tipo de jornadas está cerrada, así que tenemos que improvisar y encontrar otro lugar donde quedarnos, cuando nos dirigimos al lugar que decidimos nos topamos con un aparcamiento muy bien situado y probamos suerte.

    

    Aparcamiento Municipal asfaltado de pago mediante parquímetro, tarificación por horas hasta  un máximo de 8€/24 horas. No está permitida la pernocta según nos comentó un residente. Las plazas son estrechas, hay que maniobrar un poco pero caben bien. Muy bien situado para visitar la ciudad, iniciando el recorrido en Petrikirche, que se encuentra justo al lado.

    Rostock es el puerto báltico más importante de Alemania, fue una próspera ciudad hanseática por lo que tuvo un gran desarrollo gracias al comercio, en esta ciudad se fundó la primera universidad del norte de Europa. Como casi toda Alemania sufrió graves destrozos durante la II GM pero fue reconstruida como ejemplo del desarrollo de la RDA.

    Por la cercanía con el aparcamiento iniciamos nuestra visita en St. Petri-Kirche, la Iglesia de San Pedro, la más antigua y alta de la ciudad con sus 117 m. Las casas alrededor de la Iglesia nos llamaron mucho la atención.

    Continuamos nuestra ruta a la inversa y nos topamos con una de las 3 puertas de entrada a la ciudad que se conservan para posteriormente, siguiendo la muralla, toparnos con Steintor, la más conocida de ellas.

    De inmediato dimos con el Neuer Mark, el mercado nuevo, donde se encuentra el Rathaus (Ayuntamiento) con su fachada barroca añadida posteriormente a su construcción y sus siete torres del edificio gótico original.

    De la misma plaza parte la calle más popular de la ciudad, Kröpelinerstrasse, y a ella confluyen calles y casas de los s. XVII al XIX. La calle desemboca en Kröpeliner Tor, una de las cuatro grandes puertas de la muralla de la ciudad, construida en el s.XII en estilo gótico.

    Por último dimos con Marienkirche, finalizada a mediados del s.XV, dos siglos y medio después de su comienzo. En su interior volvemos a ver un reloj astronómico, creo que el tercero de nuestro viaje, se ve que era algo común o muy valorado en estas latitudes.

    Ponemos punto y final a nuestra visita a esta ciudad y volvemos al aparcamiento, como ya comentamos anteriormente no podemos pernoctar donde estamos así que decidimos poner rumbo a nuestro siguiente destino y amanecer allí, la ciudad de Wismar.

AAC Pago

    AAC privada, es suficientemente grande y podemos diferenciar 3 zonas, la principal con zona de chinos para colocar la autocaravana y zona de césped para poder sacar elementos de acampada, otra de césped sin zona de esparcimiento y otra más a la espalda de un edificio que parece más un aparcamiento. Fácil de llegar siguiendo las indicaciones del navegador, muy cerca de la ciudad, se puede ir perfectamente andando, hipermercado muy cerca. Bastante concurrida en temporada alta, por lo que es complicado encontrar plaza, aconsejable llegar durante la mañana. El acceso se realiza libremente y una vez escogida la plaza hay que hacer la inscripción en una máquina, no hay ningún responsable del área. Las parcelas de la parte principal son amplias, necesario calzos para poder nivelar. 1 zona de servicios para AC, insuficiente para el número de plazas disponibles. Dispone de modulo de servicios, no puedo valorarlo, no hicimos uso de ellos, resulta caro hacerlo, primero hay que pagar 4€ para tener acceso a los servicios y después 1€/4´agua caliente. Para tener acceso a la electricidad primero hay que sacar una tarjeta que tiene un coste de 5€ y posteriormente recargarla para que te cobren 0.60€/Kwh. Todo esto después de pagar 15€/día por la parcela. Resulta bastante caro, pero por lo que vemos es lo habitual en Alemania, hay que pagar por todo.

14º día: Wismar

    Otra de las ciudades marcadas por la liga hanseática, por lo que tuvo gran desarrollo. Su nacimiento data del s.XIII y a día de hoy es la mejor conservada del sur del báltico, por lo que está incluida en el listado de ciudades Patrimonio de la humanidad por la UNESCO. En el s.XVII, tras la guerra de los 30 años cayó en manos de Suecia que la reconstruyó por completo convirtiéndola en la fortaleza más inexpugnable de Europa.

    Iniciamos nuestra visita por el Puerto, justo al lado del área de autocaravana, había mucho ambiente y por casualidad dimos con un mercado de antigüedades, la verdad es que nos gusta mucho estos encuentros fortuitos, rompe un poco la dinámica de visita y pasas un buen rato, para colmo dimos con algo que significa mucho en nuestra familia y tuvimos el acierto de comprarlo, creemos que a la persona a la que va dirigido le va a gustar mucho.

    La zona del puerto está muy animada, muchos establecimientos de restauración, entre ellos las embarcaciones reconvertidas en bares de comida rápida, veleros..., una buena muestra de las típicas construcciones con ladrillos rojos. 

    Entramos en la ciudad por la Puerta del Agua, la única existentes de las cinco que llegó a tener la ciudad como parte de sus fortificaciones. Justo al lado encontramos una construcción histórica de fachada de entramado de madera sobre un puente.

    Posteriormente nos dirigimos hacia St. Georgen-Kirche, muy dañada igualmente por los bombardeos y cuya reconstrucción no se realizo hasta la unificación de Alemania, rehabilitación estructural del edificio pero no dotada de imágenes, cuadros, esculturas ni ninguna otra ornamentación.

    Justo al lado se encuentra el Fürstenhof, la antigua residencia de los duques de Mecklemburgo, aconsejable ver el patio.

    A continuación nos topamos con St. Marienkirchturm, la Iglesia de Santa María, que durante los bombardeos de la II GM quedó prácticamente destruida a excepción de la torre que sufrió grandes daños. Lo único que han reconstruido parcialmente es esta torre, dejando el espacio que ocupaba la Iglesia como símbolo del desastre. Ahora se ha convertido en un centro de interpretación de construcciones de la edad media.

    De aquí nos dirigimos a Markplatz, la Plaza del Mercado, centro de la ciudad, de la artesanía y el comercio de la ciudad. En ella destaca la Wasserkunst, Fuente del Agua, de estilo renacentista y cuya construcción se realizó para abastecer de agua a la ciudad. También destaca una antigua casa burguesa y que en la actualidad alberga un restaurante, el Alte Schwede (Viejo Sueco).

15º día: Wismar - Schwerin - Lübeck (108.5 km - 10.1 l/100 km)

Aparcamiento Municipal Pago / AAC Pago

    Se trata de un Aparcamiento Publico de Pago mediante parquímetro, bastante caro si se va a visitar la ciudad, barato si se va a pernoctar (2.50€/hora con un máximo de 10€/24 horas). En un extremo tiene una serie de plazas reservadas para autocaravanas con disponibilidad de conexión eléctrica de pago según consumo y en el otro extremo 1 zona de servicios para autocaravanas con descarga de grises y WQ y llenado de agua potable de pago. Aunque las plazas reservadas no son muchas se puede aparcar sin problemas en las plazas colindantes, mucho espacio.

    Se encuentra bien situado para llegar andando al casco histórico, accediendo además por la orilla de un lago, con lo que resulta un agradable paseo.

    Schwerin es la capital más pequeña de Alemania, se la conoce como la Florencia del Norte, la Ciudad de los Siete Lagos o la Ciudad Catedralicia. Se tiene constancia de su creación en el s.XII y hoy en día es candidata a ser incluida en la lista de Ciudades Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Durante un gran incendio en la Edad Media la mayoría de sus edificios se quemaron, la Catedral de St. Marien und St. Johannis, Catedral de Santa María y San Juan, fue la única iglesia que se salvó. En el sitio donde se construyó había una basílica románica. La importancia que adquirió como centro de peregrinación estuvo fundamentada por la presencia de una reliquia, el conde de Schwerin trajo una gota de sangre del Señor tras regresar de una cruzada en Tierra Santa. Posteriormente apareció otra reliquia, una espina de la Corona de espinas de Jesucristo entregada por Luis IX.

    Aparte de la Catedral destaca sobremanera el Palacio, emblema de la ciudad, ubicado en una isla en el lago fue la residencia de los duques de Mecklemburgo, su imagen además de por el entorno destaca por sus cúpulas y torres, además de los impresionantes jardines que lo rodean.

    Del resto de la ciudad también merecen la pena el Museo estatal, el Teatro Estatal, el antiguo palacio o Altes Palais, el Marstall o caballerizas y la Siegessaule o Columna de la Victoria.

AAC Pago

    AAC Privada grande, en realidad se trata de la adaptación del aparcamiento de una zona de ocio de la ciudad compuesta por restaurante, bolera y mini golf, bastante concurrida por cierto. La mayoría de las plazas son de grava, algunas de adoquines perforados, necesidad de usar calzos para nivelar, todas con conexión eléctrica incluida en el precio. Dispone de un modulo de servicios, está abierto para todos, la ducha de agua caliente 1€/4´, la limpieza deja mucho que desear, no llegamos a usarlos. Disponible vaciado de grises y llenado de agua potable, no hay disponibilidad de vaciado de WQ. La inscripción solo se puede realizar a partir de las 15 horas, hora a la que abre la bolera. El precio con todos los servicios incluidos a excepción de WQ es de 15€/24h, más que razonable, más allá de lo bonito de las instalaciones o del entorno. Está lejos del casco histórico para ir andando pero el autobús para justo al lado y te deja en el mismo centro, por lo que no es un inconveniente (Autobús Nº 12, disponibilidad de 4 tickets al precio de 10.70€). Más que razonable para visitar la ciudad.

    Después de instalarnos y almorzar nos dirigimos a la ciudad en autobús para una primera toma de contacto. Lübeck, también conocida como la ciudad de las siete torres, fue fundada en el s.XII como la primera ciudad occidental en la costa del Báltico, su casco histórico está rodeado de agua y fue el primero en ser declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO.

    Con el mismo autobús pasamos por una de las puertas de la ciudad que se conservan de las antiguas fortificaciones, la Puerta del Castillo o Burgtor. Nos bajamos justo al lado de St. Jakobikirche, iglesia del s.XV que fue consagrada como iglesia de los marineros y pescadores, sufrió pocos daños durante la II GM, por lo que conserva la mayoría de sus elemento  barrocos. Sus 2 órganos son originales. Fue la única visita que pudimos realizar por la tarde, el resto estaba cerrado por la hora.

    Al poco nos encontramos con el Hospital del Espíritu Santo, del s.XIII, fundado por los comerciantes de la ciudad para atender a los más desfavorecidos de la ciudad. Ha estado desempeñando su función hasta el s.XX y hoy en día parte del edificio es una residencia para mayores

    Nos dejó muy buena impresión la vista exterior de St. Marienkirche, sería nuestra primera visita para el siguiente día, después dimos con el Rathaus, ayuntamiento del s.XIII con sus característicos y originales muros de ladrillo negro y torrecillas, aparte de su impresionante escalera renacentista. Solo pudimos acceder a la planta baja, la visita solo se podía realizar de forma guiada y en Alemán, una verdadera pena porque tiene muy buena pinta.

  

    Seguimos paseando por esta animada ciudad y llegamos hasta la Catedral para poder verla exteriormente, ya que la encontramos fuera de horario, pudimos ver su exterior y disfrutar de la Puerta del Paraíso, añadida al cuerpo románico de la catedral en el s.XIII. Después de recorrer todo su perímetro volvimos sobre nuestros pasos para volver a coger el autobús y regresar a la autocaravana.

    Esta toma de contacto nos ha servido para incrementar las ganas de visitarla en profundidad, sus calles, edificios, el ambiente de la gente, notarla como una ciudad viva hace que estemos deseando que llegue el día siguiente.

16º día: Lübeck

    Hoy decidimos bajarnos del autobús antes de cruzar el puente y acceder al casco histórico por Burgtor, que como dijimos anteriormente es una de las puertas que se conservan de las antiguas fortificaciones, impresionante torre con cinco plantas, a ambos lados se encuentran los antiguos establos y la antigua casa de aduanas.

    Como ya llevábamos los deberes hechos de la tarde anterior nos dirigimos directamente hacia St Marienkirche (4€/persona), la Iglesia de Santa María, erigida por los propios habitantes de la ciudad. Impresiona el techo abovedado de ladrillo de 40 m de altura, el más alto del mundo, y entre los elementos ornamentales podemos destacar una custodia de bronce del s.XV y la pila bautismal del s.XIV, además de un reloj astronómico del s.XVI. Una de las torres mantiene en su base los pedazos incrustados de la campana derribada durante los bombardeos de la II GM.

    Nos pegamos un pequeño descanso y entramos en uno de los emblemas de la ciudad, justo enfrente de la escalera renacentista del ayuntamiento, el Museo del Mazapán de Niederegger, empresa existente desde el s.XIX, se trata de una tienda-museo-cafetería, la entrada es gratuita y los precios de la tienda y la cafetería pueden resultar un poco caro, infinidad de dulces de mazapán y numerosas tartas con una gran variedad de tipos de café.

    Después de nuestro desayuno nos dirigimos directamente hacia la Catedral, mandada construir por Enrique el León en el s. XII, de ahí la existencia de la estatua de un león cerca de la puerta de entrada. La entrada es gratuita y en su interior destaca una gran cruz triunfal esculpida en un tronco de roble de 17m y una pila bautismal de bronce del s.XV. El claustro medieval está unido al Museo de la Naturaleza y el Medio Ambiente.

    Nos dirigimos hacia la Iglesia de St. Aegidien, fundada en el s.XII y reconstruida en el s.XIV tras un incendio en estilo gótico y posteriormente de nuevo tras la II GM. No pudimos entrar al encontrarla cerrada.

    Desde aquí nos dirigimos a unos de los emblemas de la ciudad y del país, ya que su imagen está en algunas monedas de euros de Alemania, Holstentor, la puerta oeste de acceso a la ciudad, construida en el s.XV. Hoy en día es la sede del Museo de Historia de la ciudad.

    Muy cerca de la puerta se encuentra Salzspeicher, el almacén de sal, compuesto por seis edificios de ladrillos de los s. XVI-XVIII, nos podemos hacer una idea de la importancia del comercio de la sal que tanta prosperidad dio a la ciudad y a la Liga Hanseática.

    Hasta aquí nuestra visita a esta maravillosa ciudad que más allá de todos los lugares de interés que hemos reseñado tiene en el pasear por su casco histórico con sus estrechas calles terminadas en patios traseros uno de sus mayores atractivos.

17º día: Lübeck - Goslar (295 km - 10 l/100 km)

Camping

    Uno de los mejores campings en los que hemos estado, que ya es decir, completamente nuevo. Tiene 3 partes, una al fondo del camping para tiendas, como si fuera de acampada libre, otra al principio del camping para estancias cortas y la central con parcelas separadas por setos, esta última da algo de sensación de aglomeración. También dispone de una zona de bungalow. Muy cerca del pueblo pero no se puede ir andando, el autobús para justo enfrente y es gratuito para los usuarios del camping, incluido por el pago de las tasas de turismo. Es muy barato para todo lo que incluye, 27.10€/día 2 adultos y autocaravana  más el consumo de electricidad que se tenga. Caminos interiores asfaltados, fácil maniobra para acceder a las plazas, muy grandes, disponen de zona de grava para colocar el vehículo y zona de césped para sacar elementos de acampada. Es necesario la colocación de calzos, están bastante desniveladas y todas disponen de conexión eléctrica, eso sí, pago según consumo, lo bueno es que se hace al final del periodo de acampada. Hay un solo módulo de servicios pero están espectaculares, muy nuevo todo y muy limpios. Dispone de zona de lavandería, con lavadoras y secadoras, con su correspondiente tendedero. Una pequeña cocina con algunos utensilios para quien los pueda necesitar. Zona de ducha para nuestras mascotas. Disponibilidad de una máquina de lavado automático de WQ. Pequeña zona de juegos para niños. La zona de servicios de autocaravanas es lo peor que tiene el camping bajo mi punto de vista, El WQ está en uno de los laterales del módulo de servicios al aire libre, la zona de llenado de agua potable está justo enfrente del módulo de servicios y el vaciado de grises está junto a la entrada del camping, por lo que no se pueden realizar los servicios en una sola parada, hay que hacerlo por etapas, un poco incómodo. Otra de las cosas que nos gustaron de este camping son los horarios de entrada y salida, no se puede entrar hasta las 15h y la salida hay que realizarla antes de las 11 horas, sobre todo la hora de entrada, puedes perder toda la mañana esperando poder entrar. Y lamentablemente lo peor del camping son las 2 personas que están en recepción, nos dispensaron un trato lamentable el día que llegamos por un problema que tuvimos con el uso de la lavadora, el día de nuestra salida intentaron suavizar un poco la cosa pero el daño ya estaba hecho.

    Goslar es una población ubicada en el Harz, una reserva natural protegida como Parque Nacional, el macizo de Harz oferta diferentes actividades turísticas tanto en verano con sus rutas de senderismo como en invierno con las actividades de esquí, su punto más elevado se encuentra a 1142 m. Fue una ciudad imperial, marcada por el empuje económico de las minas de plata y cobre de Rammelsberg durante mil años, cerradas desde 1988 están incluidas en la lista de Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO.

18º día: Iglesia Madera (Stabkirche) - Goslar (50.4 km - Moto Eléctrica)

    En los folletos de información turísticas que consultamos en la recepción del camping pudimos ver la existencia en las montañas de Harz de una réplica de las típicas iglesias de madera de Noruega así que ni lo pensamos y fue nuestra primera visita del día. Nos desplazamos con la moto y fue todo un acierto, un camino precioso por el parque natural, lo que nos llamó mucho la atención fue la gran cantidad de árboles talados que fuimos encontrando por el camino, más tarde descubriríamos que se trata de un gran problema de la zona por la sequia y un escarabajo que están dañando muchísimo la zona.

    La Iglesia Gustav Adolf se encuentra en el distrito Hahnenklee-Bockswiese de Goslar, en una población puramente turística actualmente, su construcción se realizó entre los años 1907-1908 y tiene una capacidad para 350 personas, que es lo que la diferencia de las originales noruegas, mucho más pequeñas.

    La Iglesia es impresionante, pero si la vista exterior te deja impresionado mucho más cuando entras, algo totalmente inesperado, te quedas casi sin palabras, sobre todo cuando estás informado que está completamente hecha de madera, sus dimensiones son espectaculares.

    Después de ver la Iglesia estuvimos dando un paseo por la población, casi la totalidad de las edificaciones son locales de restauración y hoteles, todo enfocado al turismo, tanto de verano como de invierno. Tiene un bonito lago por el que se puede dar un agradable paseo.

    Tras nuestra visita ponemos rumbo a Goslar, el motivo de nuestra visita a la región gracias a las reseñas en distintas plataformas que pude consultar preparando el viaje. La ciudad, a pesar de las guerras mantienen restos de varios periodos gracias a su espectacular desarrollo, en su casco histórico se conservan numerosas casas de entramado de madera, muchas de ellas del medievo.

    Conseguimos aparcar nuestra moto justo enfrente del Palacio Imperial de Goslar (7.50€/persona, 6€/persona si se tiene la tarjeta de turista que te dan al pagar las tasas de turismo en los distintos alojamientos), construido durante el s.XI en los reinados de Enrique II y Enrique III y posteriormente, en el s.XII, Federico I Barbarroja le añadió la Capilla de San Ulrich.  También está incluido en la lista de Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Delante del Palacio se encuentran dos estatuas ecuestres de Federico Barbarroja y Guillermo el Grande.

    El inicio de la visita resulta un poco decepcionante, la planta baja, pero todo cambia cuando se accede al gran salón de recepción, impresionante sala con frescos del s.XIX narrando la historia de la ciudad.

    De la Gran Colegiata del s.XI solo queda el vestíbulo de entrada en el que se encuentra el trono imperial.

    La Plaza del Mercado es el centro neurálgico de la ciudad, en el centro se encuentra una fuente del s.XIII rematada por el símbolo de la ciudad, el águila. En la plaza confluyen dos de los edificios más representativos de la ciudad, el Rathaus o Ayuntamiento del s.XV y el edificio gremial Kaserworth, construido por los comerciantes de paños y sastres en el s.XV, este edificio actualmente es un hotel.

    En cuanto a los numerosos edificios religiosos que tuvo la ciudad fueron desapareciendo en gran medida por el declive de la ciudad, el más destacado es la Marktkirche, la Iglesia del Mercado, iglesia del s.XII reconocible por sus agujas.

    Pero sin duda, lo interesante de esta ciudad es pasear por sus calles con infinidad de casas con fachadas de entramado de madera adornadas con flores.

19º día: Goslar - Colonia (386 km - 10 l/100 km)

Camping

    Típico camping de gran ciudad, útil para visitar la ciudad pero no para disfrutar del camping (34€/24 horas con todos los servicios, incluida electricidad). El acceso es un poco lioso, hay que estar muy pendientes en el tránsito por las calles de la localidad y el último tramo es muy estrecho, no se pueden cruzar 2 vehículos. El acceso al camping no se puede realizar hasta las 15 horas, la verdad es que no entendemos esta norma que nos hemos encontrado en este viaje a Alemania, se pierde toda la mañana. Está lejos del casco histórico de la ciudad, incluso para ir en bicicleta, preguntamos en el camping y en caso de no disponer de medio de transporte propio la mejor opción que nos dieron fue la de cruzar el puente andando y coger el tren que hay justo enfrente para bajarnos justo debajo de la Catedral. Parcelas de césped sin delimitar, son ellos los que te indican como estacionar para delimitar los espacios, no hay posibilidad de elegir ubicación. Disponibilidad de conexión eléctrica. Terreno un poco blando, puede haber problemas en caso de lluvias. Dispone de un modulo de servicios que dejan mucho que desear en cuanto a limpieza y una zona común multiusos con enseres de cocina disponibles, sobre todo para los muchos cicloturistas que había en el camping. Disponible pequeña tienda.

    Colonia es la ciudad más antigua de Alemania, marcada por el Rin que la divide en dos y por estar situada en el cruce de antiguas rutas comerciales. Se trata de una ciudad muy animada con mucha historia y eventos culturales, por lo que es un importante destino turístico. La parte más antigua de la ciudad se encuentra en la margen izquierda, margen que se encuentra repleta de terrazas y restaurantes por lo que es una zona muy animada. El casco antiguo fue prácticamente destruido en su totalidad por los bombardeos de la II GM , a excepción de la Catedral que no fue alcanzada a propósito porque servía de referencia a los bombarderos.

    Conseguimos aparcar la moto en Heumarkt sin querer, íbamos buscando la Catedral para dejar la moto lo más cerca posible pero nos equivocamos y decidimos dejarla allí al ver mucho ambiente y encontrar un buen sitio. Se trata de una de las plazas más grandes del centro de la ciudad. Llegó a ser en el s.XVII uno de los lugares más bonitos de Europa, comparada en ocasiones con la Plaza de San Marcos de Venencia, pero tras muchas reconstrucciones hoy en día dista mucho de esa consideración, no obstante se trata de una animada plaza con numerosos restaurantes, cervecerías y terrazas y donde se celebran diferentes acontecimientos de la ciudad, como ocurrió durante nuestra visita, que se encontraba ocupada por una especie de fiestas veraniegas, repleta de diferentes quioscos de bebidas, comidas, incluso escenario con música en directo.

    En la plaza se encuentra una estatua ecuestre de Federico Guillermo III de Prusia y por otra parte un edificio que hace esquina con una fachada de estilo barroco y que está protegido por ser el lugar donde se encontraban los edificios de la antigua colonia romana, el Zum Goldenen F.

    Empezamos a callejear un poco y siguiendo la vista de una impresionante Iglesia dimos con ella, sin saber todavía que se trataba de Great St. Martin Church, desgraciadamente estaba cerrada y no pudimos entrar, la dejamos en pendientes para el día siguiente.

    Pusimos rumbo a la Catedral y como no podía ser de otra forma cerrada, durante la misa se prohíbe la entrada a los turistas, tuvimos que volver a dejarlo para el día siguiente no sin disfrutar de su majestuosidad exterior, es algo impresionante con su característico color negro fruto de la contaminación. Muchísima gente alrededor de ella, no obstante es el monumento de Alemania más visitado, dentro de la lista de Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, la visita es gratuita, solo hay que pagar para subir a la torre.

20º día: Colonia

    Para el día de hoy hemos planificado una visita guiada a la ciudad, la visita comienza a las 15 horas, por lo que la mañana la vamos a dedicar a visitar la Catedral (entrada gratuita) con tranquilidad. Ha estado lloviendo durante la noche y dan lluvia también durante el día así que decidimos dejar la moto en el camping y desplazarnos en transporte público. Preguntamos en recepción del camping y nos aconsejaron coger el tren (1.90€/persona) en la orilla de enfrente y nos dejaría justo debajo de la Catedral, para ello había que atravesar el cercano puente, un camino que se hace un poco largo pero es una buena solución ya que te bajas justo debajo de la Catedral, perfecto para iniciar la visita de la ciudad.

    He leído muchas definiciones y opiniones sobre ella pero de todas me quedo con que se trata de una Catedral majestuosa, estilo barroco cuya construcción se inició en el 1248 y 157m de altura, por lo que llegó a ser el edificio más alto del mundo y hoy en día se trata de la tercera más alta del mundo lo que hace que entre mucha luz por sus vidrieras. Su color negro exterior se debe a la porosidad de la piedra y el carbón de la estación de ferrocarril cercana.

    Describirla por dentro no tiene sentido en un blog de este tipo pero si destacar la presencia en su interior de las Reliquias de los Reyes Magos, regalo del emperador Federico I Barbarroja en el s.XII, lo que la convirtió en un importante centro de peregrinación.

    La visita guiada realizada por la tarde resultó un poco decepcionante, por supuesto se dedica mucho tiempo a la explicación de la Catedral, después hace una introducción al origen de la ciudad en la época romana, de hecho Colonia debe su nombre a la antigua Colonia Claudia Ara Agrippinensium, nombre recibido en honor a la esposa del Emperador Claudio, de ahí la gran cantidad de restos romanos de la ciudad. 

    Esta introducción se realiza justo delante de unos restos de una calzada romana encontrada durante la construcción del Römisch-Germanisches Museum, hecho este que hizo que la desmontaran y colocaran en uno de los laterales del museo junto con la reconstrucción de un fragmento de alcantarillado trasladado aquí igualmente.

     A continuación y tras darnos la posibilidad de entrar en una tienda para comprar alguna nos dió una explicación sobre la característica cerveza de la ciudad,  la cerveza Kölsch, un tipo de cerveza suave y que se suele servir en vaso de tubo pequeño. Para mi gusto un tiempo demasiado extenso para una ciudad con tanto patrimonio. 

    Al siguiente lugar que nos llevaron fue al único desde el que se tenían algunas vistas del Altes Rathaus o Viejo Ayuntamiento, puesto que se encuentra en obras y está totalmente tapado, se trata del Ayuntamiento más antiguo de Alemania, hoy en día es un conjunto de edificios añadidos en diferentes estilos. La Rathausturm o Torre del Ayuntamiento es de primeros del s.XV y con sus 5 plantas tiene una altura de 61m. y 48 campanas, está totalmente reconstruida tras los daños de la II GM y en su fachada se pueden encontrar estatuas de personas importantes para la ciudad.

    La siguiente parada la hicimos en el Museo del Perfume de Colonia, en la calle Obenmarspforten, aquí fue donde Juan María Farina inventó el Agua de Colonia, de ahí su nombre en el 1709.

    De aquí nos dirigimos hacia Heumarkt y nos metemos por una de las calles más típicas y animadas de la ciudad, Salzgasse con sus restaurantes y cervecerías hasta llegar a Fischmarkt, la plaza del mercado de pescado, donde podemos disfrutar de las Stapelhäuschen, las famosas casitas de colores de Colonia construidas entre los s.XII-XVII con la impresionante vista de la Iglesia Gross St. Martin, Iglesia del s.X existente en un convento, aunque tal como la podemos disfrutar hoy en día, de estilo románico tardío fue concluida en el s.XIII.

    Aquí se dió por concluida la visita, se nos antoja pobre en una ciudad como esta, demasiado tiempo dedicado a las explicaciones sobre la cerveza y la visita al museo del Agua de Colonia.

    Nosotros decidimos terminar nuestra visita entrando en una cervecería que nos comentó la guía, la cervecería Bierhaus, cuya cerveza solo se puede consumir en el local, no se encuentra embotellada, la sirven directamente de pequeños barriles, te van sirviendo en pequeños tubos hasta que dices que paren, el local es bastante chulo, merece una visita.

21º día: Colonia - Ribeauvillé (407.3 km / 10 l/100 km) (7€ peaje)

Camping

    Camping Municipal muy bueno (19€/24 h con todos los servicios, incluida electricidad), grande con parcelas de buen tamaño y niveladas con bastante sombra. Muy bien ubicado para visitar la ciudad, escasos 10 min. hasta el casco histórico, en una zona muy tranquila junto a instalaciones deportivas. Dispone de 2 módulos de servicios grandes y limpios, 1 zona de servicios de autocaravanas con vaciado de grises y llenado de agua potable y WQ junto a los aseos. Tienda disponible solo durante 1 hora por la mañana y otra hora por la tarde, horario un poco extraño. Exquisito trato por parte del personal de recepción y un precio fantástico para lo ofrecido, un ejemplo para el sector del camping.

    Ribeauvillé es uno de los pueblos más bonitos de Alsacia, también conocido como la Ciudad de los Violinistas (fue lugar de residencia de músicos y trovadores) o la Ciudad de los Tres Castillos (por los que se encuentran en las colinas que rodean la localidad), y forma parte de la Ruta de los Vinos.

    Muy fácil de visitar siguiendo la arteria principal, la Grand Rue, con sus casas de los s.XV-XVIII de entramado de madera con diferentes colores entre las que podemos destacar la Casa de los Ménétriers o Casa de los Violinistas, y en la que podemos contemplar las tallas del Arcángel San Gabriel y la Virgen María.

    La Capilla de Santa Catherine, perteneciente a un hospital del s.XIV es uno de los templos de la localidad, actualmente es un museo y sala de exposiciones.

    El antiguo Convento de los Agustinos del s.XV, en la Plaza de la Iglesia, es el templo más importante de Ribeauvillé, hoy en día es la Iglesia des Soeur de la Divina Providencia en la que llama la atención su cubierta.

    El Hotel de Ville del s.XVIII se encuentra en la Place de la Marie, aunque el edificio más emblemático de Ribeauvillé con sus 29 m de altura es la Tour des Bouchers o Torre de los Carniceros, del s.XIII, formaba parte de la antigua muralla de la ciudad.

    En cuanto a las plazas, una de las más bonitas y animadas gracias a sus terrazas y construcciones típicas de Alsacia es la Plaza de la Sinne, con su Fuente de Friedrich con su escultura representando la agricultura e industria.

22º día: Colmar - Riquewihr (45 km - Moto Eléctrica)

    Para este día tenemos programado hacer una rutita con la moto por parte de la ruta del vino, es un verdadero placer recorrer esta ruta entre viñedos, haremos un par de paradas en la ruta, la primera de ellas en la capital de la Alsacia, Colmar, uno de los pueblos más bonitos de Europa.

    Conseguimos aparcar la moto muy cerca del lugar más visitado de la localidad, la Petite Venise, zona habitada en un origen por viticultores y barqueros, con un poco de suerte te puedes hacer una foto en el punto neurálgico, el puente sobre el canal de la Rue Turenne, digo con un poco de suerte porque es casi imposible hacerte una foto sin que salga nadie más.

    Ya habíamos visitado con anterioridad Colmar pero es de los lugares que no deja de sorprendente por muchas veces que vengas, hay muchas formas de visitarla, cogerte una guía, el folleto de la oficina de información y turismo y seguir una ruta predeterminada pero esta vez nos dejamos llevar por nuestra intuición y nos dejamos llevar por la Vieille Ville, sin una ruta predeterminada, admirando cada uno de los rincones que  nos encontrábamos, plazas, callejones, canales, todos repletos de hermosas y coloridas casas con entramados de madera adornadas con muchísimas flores.

    Y por supuesto lo que no se puede dejar de hacer es visitar La Magie de Noël, la impresionante tienda de artículos de Navidad, a quien le guste la navidad le van a entrar ganas de arrasar con todo, pero eso sí, a unos precios …

    Una de las calles emblemáticas es la Rue de Marchands, en la que entre otros edificios medievales encontramos la Maison Pfister, construcción medieval de estilo gótico o el Weinhof, almacén medieval, que aunque es una propiedad privada y no se puede visitar bien merece una parada en el exterior.

    Por destacar algo para que sirva de referencia podemos citar la Place des Dominicains, en la que se encuentra la Iglesia de los Dominicos, de los s.XIII-XIV.

    La Place de la Cathedrale es la más grande de Colmar y en la que encontramos la Colegiata de San Martín, del s.XII con su torre de 70 m. o la Salle du Corps de Garde.

    Otra de las plazas dignas de reseñar es la Place de l´Ancienne Douane, la Plaza de la antigua Aduana, o como también es conocida el Koïfhus, el Comercio, lugar donde se realizaba todo el comercio y actividad económica de la ciudad, actualmente en el edificio se encuentra el Consorcio Vinícola Regional.

    Al igual que al iniciar nuestra visita empezamos por uno de los lugares emblemáticos, al finalizarla hicimos exactamente lo mismo, en la hermosa Rue de la Possonnerie, otro de los puntos más fotografiados de Colmar y no es para menos con sus numerosas casas de colores con entramado de madera en la ribera de un canal.

    Nuestro siguiente destino nos lleva a Riquewihr, pequeño pueblo completamente rodeado de viñedos también considerado uno de los más bonitos de la Alsacia, por lo visto sirvió de inspiración para la recreación del pueblo de la película de la Bella y la Bestia de Disney. 

    Conseguimos dejar la moto en aparcamiento gratuito a la entrada del pueblo, muy cerca del Ayuntamiento del s.XIX, situado en la Place de Voltaire. 

    Este pueblo es muy fácil de visitar, basta con pasear por la Rue du General de Gaulle, que nos lleva desde el Ayuntamiento hasta la Torre Dolder, las 2 entradas de la ciudad. La calle es muy animada con muchas tiendas y restaurantes ubicados en preciosas casas de colores de entramado de madera.

    La Torre Dolder, con sus 25 m es el punto más elevado de la ciudad, de ahí su nombre (Dolder significa cima), se trata de una torre de vigilancia de las antiguas fortificaciones, consta de tres plantas que en la actualidad alberga un museo de armas de época. La puerta inferior de madera, del s.XVI, denominada Puerta Alta delimita el casco histórico.

    Junto a la torre nos encontramos con la Fuente de Sinne, bonita fuente del s.XVI que era utilizada para lavar los utensilios usados en los negocios vinícolas.

    Otra de las calles que podemos destacar es la Rue des Trois Églises, donde podemos encontrar la antigua  Église Notre Dame del s. XIV, la capilla Saint Erard y la Iglesia protestante de Santa Margarita.

    En este pequeño pueblo los amantes de la navidad también pueden encontrar una de las famosas tiendas de la región de productos navideños, Käthe Wohlfahrt, una de las más famosas.

23º día: Ribeauvillé - Donzenac (760.6 km - 10.1 l/100 km) (111€ peaje)

AAC Pago

    AAC privada de la cadena Camping-Car Park (13.50€/24 horas con todos los servicios, electricidad incluida), para utilizarla hay que tener la tarjeta de acceso, se puede adquirir sobre la marcha. Tiene sus ventajas tenerla, sobre todo si se viaja bastante al país vecino. Se adquiere una sola vez y después se puede ir recargando a medida que vas necesitando entrar en sus áreas.

    Área bastante buena, acceso informatizado mediante barreras pero fácil de usar. Buen acceso desde la autopista, por lo que se puede utilizar perfectamente como parada intermedia en nuestros viajes, disponible gasolinera Inter marché a escasos metros, tema importante en Francia por la gran diferencia de precios de los combustibles en las autopistas. El pueblo se encuentra a un paseo andando aunque es cuesta arriba es muy aconsejable visitarlo. Parcelas bastante grandes y desniveladas, necesarios calzos, con zona para los vehículos y zona de césped para sacar elementos de acampada, tomas de luz cercana a cada parcela. Caminos interiores asfaltados, fácil maniobra para acceder a las parcelas. Dispone de 1 zona de servicios con 2 zonas de vaciado de grises, 1 WQ y 1 toma de agua potable, fácil uso y acceso. Disponible contenedores de basura.

24º día: Donzenac - Simancas (775.6 km - 10.2 l/100 km) (73.95€ peaje)

AAC Municipal Gratuita

    AAC municipal gratuita, asfaltada, dispone de 6 plazas, las plazas son estrechas, simplemente espacio de aparcamiento, no se pueden sacar elementos de acampada. Dispone de 2 zonas de vaciado de grises y WQ, la toma de agua potable no funciona. Muy buen acceso desde la autopista, iluminada y videovigilada según aparece en cartelería, atravesando un bonito puente del s. XIII sobre el rio Pisuerga hay un restaurante con zona de juegos para niños. Por su ubicación, un tanto aislada es de las áreas en las que no nos quedaríamos a pernoctar en caso de estar solos, nos da sensación de inseguridad estar tan aislados.

25º día: Simancas - Sevilla (583.7 km - 10.2 l/100 km)